早在咱们还在太姥山采谷雨茶的时节,武夷山胡一刀便已发来约请,欢迎咱们前往武夷山观摩做茶。
后来,尽管迟了几天到武夷山,却也没错失他家里肉桂、水仙和各种名丛的采制。
某天一大早,刚落地武夷山,正行进在去武夷山胡一刀家茶厂的路上,就听到了一阵阵的鞭炮声。
武夷茶受气候、山场、海拔等多方要素的影响,每个茶区茶青老练的时刻是不同的。
外山的茶区茶青老练的时刻要比正岩、半岩来得早;同为正岩,岗上的要比坑涧的早。
每年一过谷雨,各家各户在做茶进度上就有了不同,有的快,有的慢,有的早,有是迟。
到现在五月初,有些城镇、村子的农户现已做茶快两个礼拜了,但晚的当地却才开端一个星期左右。
都是这同一村子的茶,茶山都在邻近周边,具有相同的山场条件,但慢的人仍是足足迟了快十天,为何形成如此巨大的时刻差?
前期的气候特征状况给茶树带来的影响现已无可挽回,当下,茶农们只等待做茶时能邂逅上几个好气候。
这可苦了茶农,简直任何一个人都抱着手机查即时气候,企图在放晴的空隙去山里抢收茶青。
下雨天采茶,山高路滑,不方便不说,如果跌倒,岂不是赔了薪酬又折损劳动力?
若是滂沱大雨,中老年采茶工大多目光欠好,加之雨中视野不明,采下来的茶青匀整度下降,必定大大影响了未来的质量。
采下来茶青,下山后要及时进行暴晒萎凋,如果是好气候必定走水顺利,但若遇上雨天,就无法薄摊薄晾,从而影响青叶走水的作用。
就像晒被子,天晴在户外晒的被子有阳光的滋味,而放烘干机烤干的被子则是一股闷闷的湿润味。
外表叶片上的雨水吹干,费了九牛二虎之力。但渗透到叶片内部的雨水,可没那么好赶走了。
并且,青叶很狡猾,叶片里的水分丢失了大部分,叶子都蔫了弯了,看似“倒青”完毕了,可要是粗枝大叶,没留意到茶梗里的积水,这些水分它立刻又被茶梗的管道输送到叶片,让叶片从头充水,从而影响到下一步的做青。
有经历的制茶师都知道,雨天做茶,失了日光萎凋的先机,后期做茶便无法让茶叶的香气完整地开释转化,雨水青做的茶定不如晴天的茶来得香。
我的了解是,雨天做的茶就像人的心境相同,喝起来忧郁,不开畅,没有鲜爽感。
可是,春茶季气候变化莫测,山区雨水还一再,且茶山里的青叶不等人,不论气候怎么,老练了就要采,否则等叶片老了更费事。
所以,就听茶农跟采茶工开了一句玩笑话,“就这么定了吧,明日有雨也要上去采,下刀子都要去。”
遇到一些采茶工在采路两头茶地里的青叶,他摇摇头说,“都把水仙组织鄙人雨天做,难怪现在带兰香的水仙不多。”
这一刻我遽然想起来,曾经有个吴三地的茶农跟我说过,下雨天做老丛,更能出丛味,便是新丛水仙,也能做出老丛的滋味。
挑选雨天做水仙,是部分制茶师觉得水仙的香横竖也拼不过小种类、肉桂,干脆就把水仙放鄙人雨天做,献身它的香,保它的醇厚度。
而“雨天老丛”之说,是缘于制茶师要灭了水仙的种类香(兰花香),独留纯纯的丛香——关于茶客而言,若能从一款水仙茶汤里喝到明晰可辨的丛味,便会确定这泡茶是老丛水仙,能卖出更高的价钱。
在多年重复实验之下,有心之人不免从中找到门路,让新丛水仙失了兰香,又做出雨天独有的腥味,通过卖茶人的绝妙演绎,遂将之美化成了“高档的”青苔味。
茶客们喝不到高质量的水仙,只能弃它而去。这便使得水仙在市场上越发地无人问津。
小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶职业原立异媒体“小陈茶事”编缉,已出书白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年现已累计编撰超越4000多篇个人首创的文章。
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